by 粵香園｜台北市大安區敦化南路一段190巷47號｜到訪於 2026/11/07
鹹魚味道真是夠味夠鹹。
許久沒在東區吃飯了。走下頂好地下街，想吃的每一家都得排隊，小店門口站著一列一列等候的身影，那份熱鬧好像屬於別人，與我隔著一層看不見的玻璃。我沒有排進任何一列，轉身走回地面，往後面的巷子裡去；霓虹漸漸退到身後，巷弄安靜下來，腳步也跟著慢了。就在那條巷子裡，一塊紅底白字的直式招牌亮著，寫著「粵香園」三個字。
敦化南路一段190巷裡的粵香園
這是一間在東區開了四十年的粵菜老店。紅色的橫招牌底下寫著廣東料理，玻璃窗後透出暖黃的燈光，門口偶爾有人推門進出，像是一個時代沒有跟著城市一起翻新，就這樣安安靜靜地留在原地。在一條條巷子不斷改換門面的東區，能撐過四十年的店，本身就是一種見證。
週六晚上的用餐區
推門進去，才知道巷子裡的安靜只是表象。木樑橫過天花板，大圓桌鋪著酒紅色的桌巾，柱子上貼著「恭賀新禧」的紅紙，一桌一桌坐滿了家人與朋友，筷子起落之間是此起彼落的交談聲。這樣的熱鬧不同於地下街的排隊，它是一種圍著圓桌、分著同一盤菜的熱鬧；看著那些圍坐的身影，我想起從前也曾有過這樣一桌一桌吃飯的日子。
百花釀油條
粵香園的百花釀油條
端上桌的油條切成一段一段，炸得金黃透亮，表面泛著油光，幾段疊在白瓷盤裡，頂上撒了一小撮嫩黃的韭黃。所謂百花，指的是剁得細細的蝦漿，填進油條的中空處再下鍋油炸，靠近時先聞到的是熱油與麵香，底下隱約透著一絲海味。
夾進碗裡的一段
夾一段放進碗裡，擱在白飯上，才看清楚它的模樣：外層的油條炸成深淺不一的金褐色，酥皮微微翻起，裡頭緊緊裹著蝦漿。咬下去，先是油條的酥脆，接著是蝦漿的彈性與鮮甜，一軟一脆在嘴裡交錯，韭黃的清香則把那一點油膩輕輕帶走。這是一道很費工的點心，從前在家常的飯桌上不容易吃到，如今也只有在這樣的老店裡，還有人願意這樣慢慢地做。
三喜拼盤
燒肉、燒鴨、油雞與兩碟醬
三喜拼盤把燒臘最經典的三樣放在同一個盤裡：燒鴨的鴨皮烤成深沉的醬紅色，油亮得像上了一層漆，一刀一刀切得整齊；燒肉的豬皮金黃起泡，底下是粉嫩的肉與一層白色的脂肪，排成一列像扇子一樣展開；油雞則安靜地鋪在下層，雞皮光滑，肉色白中帶黃。
拼盤搭配兩種醬料，一種沾燒鴨，一種配油雞：一碟是翠綠的蔥薑末，一碟是琥珀色的烏梅子醬。燒鴨的皮帶著焦香，肉汁豐潤，沾一點烏梅子醬，梅子的酸甜把鴨油的厚重托了起來；油雞的肉質細嫩，配上蔥薑的辛香，清爽得剛好。燒肉的皮一咬就碎，脆得發出聲響，肥瘦之間的油香在嘴裡慢慢散開。
鹹魚肉餅飯煲
砂鍋上桌，蓋子剛掀開
黑色的砂鍋一上桌，蓋子掀開，熱氣立刻往上竄。白飯上鋪著一整片壓平的肉餅，肉色粉嫩，表面撒滿了細細的薑絲，中間躺著一塊鹹魚；鍋邊的米粒被燜成了焦黃，那是砂鍋飯最讓人期待的鍋巴。鹹魚的氣味比任何香料都直接，還沒動筷子，那股帶著海風與陽光的鹹香，就已經佔滿了整張桌子。
鹹魚味道真是夠味夠鹹，只要一小口，就能配上一大口白飯；那份鹹不是單純的鹽味，而是經過時間醃漬、晾曬之後留下來的濃烈，再由肉餅的油脂與白飯的米香一點一點化開。刮下鍋底的鍋巴，酥香裡帶著鹹魚滲下來的味道，那是一整鍋飯最後、也最捨不得的部分。
紅豆湯
餐後的一碗紅豆湯
最後送上來的是一小碗紅豆湯，湯色深褐近乎紫黑，紅豆沉在碗底，表面浮著一層溫潤的光澤。湊近一聞，先到的不是甜味，而是濃郁的陳皮味，那股微苦帶甘的果皮香氣，把紅豆的綿密襯得更加深沉。
一匙一匙喝下去，甜而不膩，陳皮的香氣留在喉間很久。吃了一桌鹹香濃重的燒臘與煲仔飯，最後用這樣一碗湯收尾，像是一段熱鬧的對話之後，終於安靜下來的那一刻。
走出店門，巷子依舊安靜，頂好地下街的人潮還在不遠處喧鬧著。我站在紅色招牌底下回頭看了一眼，玻璃窗裡的圓桌仍然坐得滿滿的，筷子起落，交談不斷。東區變了很多，我也是；許久沒有回來，熟悉的街景早已換了好幾輪模樣。
然而總有一些地方，四十年來仍用同一種方式做著同樣的菜：一鍋要燜上許久的飯煲，一塊夠味夠鹹的鹹魚，一碗飄著陳皮香的紅豆湯。城市一直往前走，而這樣的老店替我們留住了一些味道，讓一個許久沒回來的人，在排隊的人潮之外，還有一張可以坐下來的圓桌。
粵香園
台北市大安區敦化南路一段190巷47號
交通：捷運忠孝復興站，頂好地下街後面的巷子
營業時間：11:00-14:00、17:00-21:00；週一公休
