by 對於壽喜燒這道料理，我始終懷有一份難以割捨的偏愛。從高檔職人桌邊現煮的精緻演繹，到個人小鍋的清雅獨酌，再到吃到飽形式的豪邁暢快，幾乎都曾一一品嘗。然而吃到飽的壽喜燒總帶著一種隱微的風險，隨著肉盤一輪接著一輪上桌，肥瘦的比例往往在不知不覺間開始失衡，到了用餐後段甚至會油膩得令人卻步。便宜自然有便宜的考量，相較之下，我倒是寧可提高一些價位，換取從第一片肉到最後一口湯都維持穩定的品味體驗，而非越吃到後面越是意興闌珊。也正因如此，我始終樂於四處尋訪不同的壽喜燒專門店，將它視為一場場小小的味覺探訪。
這一回，腳步停留在捷運府中站誠品三樓的すき屋，價位落在可以從容接受的區間。對於一家從未踏足過的店，本就難以抗拒一探究竟的衝動，更何況是我這樣一個對壽喜燒念念不忘的人呢？
餐具靜靜陳列於桌巾之上，如今的桌巾總是兼具引導與介紹的功能，從食用方式到食材來歷皆一一鋪陳，對於有興趣深入瞭解料理脈絡的食客而言，倒是一份意外的閱讀樂趣。
來到這裡，主角自然非壽喜燒莫屬，而另一側則選擇了泡菜鍋作為對照。鴛鴦鍋的設計讓人得以同時擁抱兩種截然不同的湯頭風情，鹹甜醬汁的醇厚與發酵辛香的開胃，在同一張桌上各自演繹。
店家先附上一份基本菜盤，份量簡潔而齊整，若有意猶未盡之處，亦可依個人口味再行加點。
基本肉盤以培根牛揭開序幕。
豬肉片則接續登場，色澤偏粉，脂肪比例看來相對清淡，是另一種截然不同的口感取向。
桌上靜靜安放著一顆元氣蛋，這在壽喜燒的儀式裡幾乎是不可省略的一筆。那種入口時的滑順與柔潤，以及為剛剛離鍋仍帶滾燙的肉片所做的溫度緩衝，都仰賴這一顆生雞蛋來完成最後的調和。
蛋黃飽滿圓潤，輕輕拌勻後便靜候肉片登場，那一抹金黃儼然成了等會兒沾裹的關鍵媒介。
正式開動之前，先啜上一口冰涼飲品讓喉間清爽，也算為接下來的大快朵頤做好準備。
吃壽喜燒怎能少了洋蔥？由於鍋裡的洋蔥分量略顯吝嗇，於是請店員再添上滿滿一盤，讓它們在醬汁中慢慢翻煮，直到邊緣微微透明、釋出甘甜後，再將肉片緩緩鋪上，那是壽喜燒之所以動人的起點。
接著便是肉片整盤傾下，一次煮足的豪邁姿態。此刻若再來上一碗熱騰騰的白飯，鋪上方才滾過鹹甜醬汁的牛肉，最後輕輕打上一顆生蛋，那便儼然化身為一碗誘人垂涎的月見牛肉壽喜丼，是料理被重新組合後的另一種樣貌。
而鍋的另一側則任由蔬菜大舉登場。我向來偏愛這樣的雙鍋配置，一邊專屬於肉的厚實濃郁，一邊獨留蔬菜的清爽純粹，既能避免生肉與蔬食在湯頭中相互混淆，也能在轉換之間嘗到蔬菜本身的甜潤，以及那一鍋逐漸熬出甘味的清澈菜湯。
陸續再加點了幾盤牛肉。對我而言，肥牛最理想的比例莫過於三分之一肥、三分之二瘦，唯有如此，入口才不致油膩，也才能在咀嚼之間感受到脂肪柔軟綿密的厚度，與瘦肉本身的扎實風味彼此呼應。
然而眼前這一盤的肥肉就顯得有些過分了，幾乎達到一半肥、一半瘦的比例，下鍋之後湯頭表面便浮起厚厚一層油光，沉甸甸地覆於醬汁之上，吃來不免讓人略感負擔。
不同的牛肉自有不同的口感與性格，端看每個人的偏好如何取捨。吃壽喜燒這件事，與其汲汲營營於回本的算計，倒不如以適量的節制換取每一口的美味與滿足，畢竟在餐桌前真正值得追求的，從來不是分量的累積，而是那份從容自在、由味蕾延伸至心底的踏實圓滿。
— 原文撰寫於 2017 年 10 月 2 日
Suki-Ya壽喜屋板橋店
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